Posted in Карта Шри-Ланки - Истории туристов
«… а ежели поймешь, что сансара – нирвана, так вовсе печаль пройдет!»
Б.Г.
Чайные плантации, темнокожие работницы в чепцах, портрет лорда на террасе отеля, «чего изволите, мэм?». Диккенс. Развалины огромных древних городов, по которым скачут стада обезьян. Киплинг. Вытаращенные глаза шаманских масок, демоническая ухмылка ракшаса. «Рамаяна»? Все путевые заметки, как правило, начинаются с дороги. So,
Дороги
Перелет из Праги чешским самолетом, с получасовой остановкой в Дубае, занял 10 часов. С запада на восток, против вращения Земли. Обратно - 11. Лозунг чешских авиалиний «Дешевле «Люфтганзы», лучший сервис, чем в Аэрофлоте» полностью соответствует действительности. Дороже, чем «Аэрофлот», сервис хуже, чем в «Люфтганзе». Не слишком просторно. Но, свои «Три орешка для Золушки» вы получите. Автомобильные дороги на острове, как известно, узкие и плохие. Максимальная разрешенная скорость: 60 км/ч. То есть, иногда водитель разгонялся до 80 км/ч. Как говорят, если бы на Шри-Ланке был хай-вэй, туризм бы умер – все достопримечательности можно было бы объехать за один день. Левостороннее движение, обгоны по встречной, гудки – такой восточный кавардак. При этом старый автомобиль трясется и дребезжит. В темное время все ездят с дальним светом. Иногда вежливо выключают его для встречной машины, но, поравнявшись, врубают снова. Сильные впечатления. Тук-туки (крытые трехколесные мотоциклы) дешевы и присутствуют повсеместно. Правда, пыль летит в лицо, но, зато, пробки объезжают. Такси в смысле, автомобиль, лучше заказывать на весь день. Обойдется столько же, а ежели вы куда-то приехали и такси отпустили, найти машину обратно будет сложно. Коломбо встретит вас трущобами и свалками, которые продолжаются вдоль всех немногочисленных дорог острова. Пообвыкшись, вы станете различать и спрятанные в тени пальм богатые особняки, замечать на замусоренной улице «приличные» дома и магазины.
Отели
По моим сведением, разница между 4-мя и 3-мя звездами заключается, главным образом, в разнообразии – или скудости – кухни. В отелях, как правило, есть магазины, в том числе, ювелирные. Но не везде, и выбор не богат. В некоторых отелях, как я слышала, просят доплату за вид на океан. Можно поселиться в gest-house на пляже, за EUR 7-10 в день. Говорят, там даже чисто, но не видела. Состав туристов: традиционно – британцы, потом немцы голландцы, бельгийцы, французы, американцы. Восточную (пардон, Центральную Европу) представляют чехи с венграми, поляков, которых везде обычно много, не встречала. Много россиян. Может быть, они – мы просто звучим громче?... Господа из Новокузнецка с очаровательной светской непосредственностью во всеуслышание делились информацией о количестве привезенной с собой водки (6 бутылок на человека), томного вида «московские жены» с детишками громко возмущались вселением в «эту помойку» вместо обещанного «президентского номера» и т.д. В канун православного Рождества я пыталась обратить внимание администрации отеля на это событие, но безуспешно. Одно Рождество, другое – слишком сложно, покивали и проигнорировали, соотечественники же, кажется, истощили свои силы на Новый год…Кстати, ни одного православного храма на острове нет. Отель Induruwa Beach*** имел (несмотря на скромный интерьер дома колхозника) свои скрытые достоинства: большие номера, с телевизором и мини-баром, все номера выходят на океан, два небольших бассейна и две ванны-джакузи, центр аюрведы, кондиционеры в лобби и ресторане, огромный пустынный пляж. Недостатки: иногда - отсутствие свободных sun-beds (решается периодическим прикармливанием пляжных боев или – в крайнем случае – «гневом белой женщины»). Отель «Каниланка»*** (в Калунаруве), на первый взгляд, производит лучшее впечатление броским интерьером. Но! Находится в излучине реки! Несмотря на ежевечернее опрыскивание деревьев какой-то химической дрянью, комары и прочая живность вам обеспечены. Ресторан без кондиционера, до пляжа нужно куда-то брести, рядом – жилые дома и мечеть, где, соответственно, кричит мулла. В Адуранхапуре ночевали в отеле, как нам сказали, лучшем в городе, без телевизора, с кондиционером, небольшим бассейном и прекрасным ботаническим садом. Но стоит он на берегу озера с болотистыми берегами, где, конечно, комары. Обстановка в трехзвездочных отелях весьма демократична – никаких брюк и вечерних платьев к ужину не наблюдается.
Советы
Долго размышляла, делать ли прививки – и не стала. Не возьму на себя смелость здесь что-либо советовать. Нам сказали, что последний случай малярии был зафиксирован 20 лет назад, так что и таблеток не принимали. По завету английских колонизаторов, пили джин, с тоником («и дальних колоний хинин…») и без. Вода. Вопрос глубоко личный. Я могла пить только Evian из супермаркета, а столько кока-колы, кажется, не потребила за всю предыдущую жизнь. От любой прочей воды было просто не по себе. Чай не пила вообще (а в отеле, как вы понимаете, кипятят воду из-под крана). Мои переживания зашли так далеко, что меня мутило не только от вида чая, но даже при взгляде на фарфоровые чашки в магазине (а англичане на острове завели неплохой фарфор)… Но подобные явление не наблюдались, например, у моих спутников. Воду для чистки зубов везде приносят кипяченую, но я пользовалась минеральной. Чем больше вы возьмете с собой или купите влажных салфеток, тем лучше. Кроме того, я маниакально опрыскивала помещение и натирала руки дезинфекцией, а себя и окружающих репеллентом. Крем от загара употребляла 60 и 50, в результате почти не загорела – и перешла на 30. У моря температура воздуха слегка за 30 почти не ощущалась, а внутри острова, как правило, было пасмурно, и около 27. Так что ожидаемой тропической жары, к счастью, не почувствовала. Такая погода, говорят, стоит на этом райском острове круглый год, и даже в сезон дождей дожди идут попеременно то на одной, то на другой стороне Ланки. Кстати, в середине января, т.е. не в сезон дождей, после 3 ч пополудни собирались тучи, к 6-ти и накрапывал дождь, а как-то ночью случился и тропический ливень.
Океан – теплыми волнами накатывает на песчаный берег. Иногда немного штормит, тогда на пляже (где, разумеется, никаких буйков нет и быть не может) выставляется красный флаг – сучковатая палка с куском материи. Впрочем, штурмовать прибой не возбраняется. Наблюдать подводный мир можно в некоторых частях острова, где мне не довелось побывать. А так – песок и морская соль. Забытые мелочи можно купить в продуктовых супермаркетах, но обычно до них нужно добираться на транспорте. Можно послать за мелкими покупками водителя тук-тука. Одежда - только национальная, западные супермаркеты присутствуют исключительно в Коломбо. Местная одежда, сделанная «под западную», не слишком приемлема. Наблюдала, как немки бальзаковского возраста заказали себе в одной из многочисленных швейных мастерских сари с удовольствием в них фланировали. Сувениры (слонов, маски) привозят прямо в отель, они не дороже, чем в лавках. Кашмир (например, шарфы), вероятно, привозимый из Индии, в два раза дешевле, чем в Европе. Массажи в центре аюрведы – да! Масла и мази тоже. Стилистически безупречен был старый «саркофаг» - грубый ящик с прорезью для головы, который разделяла на две половины деревянная решетка с накиданными сверху травами и цветами, на которые и укладывался пациент. Снизу идет пар (как я подозреваю, из кастрюли с кипятильником), и все это испаряется и благоухает. На экскурсии советую брать с собой плотные носки – поскольку перед входом в каждый храм требуется разуться (обычно, можно за символическую плату оставить обувь в специальном гардеробе), накидку на плечи, если у вас одежда без рукавов, и пляжную юбку, если вы в шортах выше колен (особенно такие юбки бывают к лицу джентльменам).
Еда
На шведском столе кухня, как правило, разделена на местную и «европейскую». Первую можно глотнуть – и не выдохнуть. Последняя, боюсь, испытала влияние английской, как известно, худшей в Европе. Но - все вопрос вкуса. На ананасах можно продержаться неделю-другую. Говядину от коров, питающихся из мусорных бочков, есть не решалась. Тем паче, свинину. Блюда из курицы вполне приемлемы. Как-то мне пришлось наблюдать прелестную сцену: наш соотечественник лет пятидесяти, отчаянно открывал одно блюдо за другим, грустно бормоча про себя: «Нечего есть… нечего есть… Картошечка!!!». Для голодающих в трехзвездочных отелях могу поделиться опытом. Омара (по-новорусски этот зверь зовется «лобстером») заказывают накануне в ресторане на пляже. Утром следует прийти после утреннего лова и выбрать еще живой, вращающий глазами и шевелящий усами экземпляр (что ж, и наши тела кого-то когда-нибудь накормят). И уже afternoon, в час назначенный, съесть его с рисом и пивом. Рис на Ланке отличается от индийского тем, что это действительно рис с карри, а не карри с рисом. Он бывает нескольких видов, в том числе, красный Пиво: неплохое местное Lion, лицензионный Carlsberg, ощутимо дороже - Heineken, дорогая Corona. Вино: местное – очень плохое, калифорнийское и австралийское – плохое. Все приемлемое уже не дешево. Спиртное на острове продается в каких-то специальных закутах за гос. магазинами. Каждое полнолуние является государственным праздником, днем воздержания и медитации, когда спиртное не продается даже в отелях. Последнее полнолуние пришлось аккурат на православное Рождество… Йогурт (с медом) и творог от белых буйволиц. Ничего подобного я не ела нигде и никогда. Можно покупать прямо в супермаркетах или в чудных горшочках из необожженной глины вдоль дороги. Бананы - бывают красные.
Люди
В аэропорту вас встретят надписи по-сингальски (круглые, похожие на орнамент знаки) и тамильски (угловатые). Английский язык местного населения весьма приблизителен и не отягощен соблюдением грамматики. Сингальский вобрал в себя многие слова колонизаторов, а одной из самых распространенных фамилий на острове остается «де Сильва». Шри-Ланка – одна из самых густонаселенных стран Азии (около 19 млн.!). Здесь почти не осталось свободного пространства. Вдоль дорог одна деревня переходит в другую. Семьи в последнее время немного уменьшились, но по-прежнему по 4-5 детей. Образование бесплатное (в том числе, высшее), но даже начальная школа не обязательна. Посылать ребенка в школу престижно, но учебники стоят денег. 80% населения владеют грамотой. Телевизоры есть почти у всех, нет полной нищеты и голода. Средняя зарплата 50 – 60 долларов. Менеджер банка зарабатывает 1500 – 2000 рупий в день. Стоимость бензина – как в России, поставляют его из Арабских Эмиратов. «Белые», конечно, являются предметом коммерческого внимания, порой навязчивого. Торговцы на пляже, разглядывание туристок в купальниках (ланкийцы купаются в озерах и в одежде), зазывалы в лавчонках. Но довелось видеть и вполне искренние приветливые. улыбки. В отелях поддерживается колониальный стиль: «сэр», «мэм», торжественное предложение продегустировать скверное вино и понюхать пластиковую пробку. У каждой достопримечательности – свой чичероне и мальчишки-продавцы открыток. Помню, один все радовался, что может с нами разговаривать по-английски – мол, русские по-английски не говорят. Каюсь, не удержалась от ехидного замечания, что Россия-то английской колонией не была… Расизм – тоже, не без этого. Например, при покупке билетов в археологический парк действует правило (закрепленное письменно), что «люди белой расы» должны покупать билеты по такой-то цене (высокой, естественно). Ну, и прочее…
Религия. Буддизм – государственная религия, его исповедует 80% населения. Над городами и селениями возвышаются громадные статуи Будд. Ланкийский буддизм – южный, тхеравада (Хинаяна), то есть далай-лама здесь вовсе неизвестен. То есть бредут потихоньку в нирвану, а тело Дхармы Будды ступами обозначают… Поскольку, как известно, только монах – стопроцентный буддист, способный обрести просветление, их на Ланке много. Но, это так, к слову. Индуизм, в основном, исповедуют тамилы. (Видела я бедный придорожный храм, где под одной крышей стояли Будда, а в соседнем помещении, за жертвенными эвкалиптовыми листьями скрывался слоноголовый Ганеша). Как я поняла, сингалы-буддисты вне индуистской классической литературы, так, Рамаяну они знают только понаслышке. На Ланке присутствуют и добуддийские верования – шаманизм (за помощью к шаманам обращается 70% жителей), ведические культы (на острове даже осталось пара деревень народа ведов, но, скоро, кажется, они окончательно растворятся). Кроме того, все завоеватели оставили здесь свои следы: испанцы со средневековым пылом насаждали католицизм, на смену им пришли протестанты-голландцы и англичане. Плюс разные мормоны. Особняком стоит исламская община, в которой, кстати, официально разрешено многоженство. Кого, кажется, на Шри-Ланке нет, так это атеистов. Буддизм переплетается с суевериями, поверьями, приметами, каждый живет и женится только в соответствии с гороскопом и т.д. …О сингальско-тамильском конфликте писать не берусь, позволю себе только привести некоторые сведения, почерпнутые из различных источников: массовое переселение на остров тамилов произошло в XIX веке, когда англичане решили заменить кофейные плантации чайными, а сингальцы отказывались на них работать. После получения Цейлоном независимости конфликт обострился, был даже момент, когда всех тамилов лишили гражданства. Периодически происходят террористические акты, что объясняет повсеместное присутствие войск и вооруженной полиции. Особо охраняется аэропорт (где, как известно, в прошлом были сожженные самолеты и жертвы) и буддийские храмы (где в отдельных будках для женщин и мужчин вас проверят металлоискателем женщины и мужчины-полицейские).
Звери
От тропических джунглей осталась одна пятая. Остров почти съеден рисовыми полями, бананниками, манговниками, каучуковыми плантациями. На полях пасутся буйволы в сопровождении белых цапель. На сафари (в том числе, речное, на поиски крокодила) не ездила и в девственный лес, с местным проводником, в высоких ботинках и плотной куртке, не ходила. А могла бы… Цейлонские слоны. На них охотились еще, кажется, Николай II и австрийский Франц-Фердинанд. Соответственно, диких слонов сейчас осталось едва ли 3000. Их убивают фермеры, которым слоны учиняют потравы и купаются в резервуарах с водой. Сейчас международные организации пытаются изыскать средства на возмещение убытков и спасение слонов. Слоны, которых вы увидите, это, как правило, рабочая скотинка или участники религиозных процессий (самая грандиозная из них ежегодно проходит у храма Зуба Будды в Канди). Видеть слонов, бредущих вдоль автомобильной дороги в цепях для перетаскивания дерева – грустное зрелище. Но я наблюдала купание слонов в реке: хозяин с искренней любовью тер своего слона кожурой кокоса, а три слонища с явным удовольствием валялись в мелкой воде. Кстати, хозяева общаются со слонами с помощью нескольких таких особых слов, которые, как мне объяснили, ни к сингальскому, и ни к какому-либо другому языку не относятся, а слоны именно эти слова понимают. Ездить на слоне, кажется, проще, чем на лошади – держась за цепь, обмотанную вокруг шеи. Обезьяны. Пришли на Ланку вместе с Рамой? Макак вы увидите целые полчища. В некоторых археологических парках развешены предупреждения: «обезьян не кормить!». Поскольку, когда вы начнете их кормить (обычно, это бывает самец-патриарх, который прочих и близко не подпустит), то бананы у вас рано или поздно закончатся, и обезьяны могут искусать оскудевшую руку дающего. Но, каюсь, все равно кормила. Чувство такого соприкосновения биологических видов: из своей руки - в руку, почти человеческую. Грустные глаза, людские движения…
В некоторых отелях висит предупреждение, чтобы закрывали окна. Когда туристы этого не делают, ночью могут проснуться от чавканья макаки, которая харчит их печенье. Змеи. Во множестве видела змеиные норы, по которым ковыляла босиком, в одних носках, от одной ступы к другой. Видела маленькую, с двумя желтыми полосами змеюку, греющуюся на ступенях храма. По доброте душевной предупредила подтянувшихся к достопримечательности американцев. Их местный гид вскинулся: не ядовитая! Однако на себе проверять не стал. Морские черепахи. Как и многое на Ланке – исчезающий вид. К счастью, власти запретили даже продажу и покупку изделий из черепашьих панцирей. По побережью разбросаны фермы, где черепах разводят и выпускают на волю. Кое-где есть реклама поездок ночью на пляжи – наблюдать черепах, идущих откладывать яйца. Но без фонарей, в темной одежде, шепотом!
Достопримечательности
Анурадхапура. С побережья из-за несовершенства местных дорог за один не обернешься, и поездка обойдется недешево. Но грандиозные развалины тысячелетней столицы, с дворцами, бассейнами, гигантскими ступами того стоят. Раскопали их в свое время англичане. Ступы (дагобы) сравнивают по величине с египетскими пирамидами. Там же растет самое старое дерево на земле, свидетельства о существовании которого не прерывались в течение 2500 лет. Небольшая древняя ступа возвышается над местом, где Будда Гаутама оттолкнулся от земли, перед тем как вознестись над Ланкой. Здесь же стоит знаменитая ограда из слонов. Встретила нас Анурадхапура безлюдьем и стадами обезьян. На время парламентского кризиса из-за тамильской проблемы (а сегодня население этой области на 80% состоит из тамилов) город был закрыт для туристов и запрет был снят незадолго до нашего приезда. Так что вооруженные заставы начинались далеко за пределами археологического парка. Полуннарува, средневековая столица, с развалинами не менее грандиозными. Ей «всего лишь» тысяча лет. Известна огромной статуей лежащего Будды. В Канди находится храм Зуба Будды (тот, что нашли на месте сожжения Будды Гаутамы), раз в четыре года, в дни перед летним полнолунием торжественная процессия из пятидесяти слонов выносит Зуб к паломникам (в ежегодных процессиях участвует копия Зуба). Пышный ботанический сад произведет впечатление на северного жителя: по аллеям ходят запряженные в повозки белые буйволы, шумит папирус, цветут орхидеи, дикие бананы и тюльпанное дерево, шумит крона самого большого фикуса на земле. Растения – одно из самых сильных впечатлений, которые вы переживете на Цейлоне: рисовые поля, каучуковые рощи, какао, сады с травами аюрведы. Уходят вдаль чайные плантации. То, что бедные северяне покупают в цветочных горшках, здесь – сорняки. Только в десятки раз больше…
Надеюсь, мои сумбурные заметки помогут странствующим и путешествующим.
| Читайте: |
|---|
.jpg)
