Путешествие на Шри-Ланку. Достопримечательности Шри-Ланки

Posted in Карта Шри-Ланки - Истории туристов

Алексея я знаю давно. Помню студентом, рабочим северной экспедиции и, наконец, человеком, успешно пожинающим рубль на ниве обеспечения украинцев продовольствием. Несмотря на кризисы и приобретенный гастрит, Лешка неплохо шел в гору. До той поры, пока не решил стать... плантатором. И рванул на берег Индийского океана, на загадочный остров Цейлон (современное название Шри-Ланка). Алексей объявился месяца через три - позвонил из своей столичной квартиры. Как доказательство его путешествий, в прихожей красовался громадный мешок с дарами цейлонских плантаций.

- У нас, у плантаторов, говорят, что правильно заваренный чай - это, как поцелуй в чашке. Только каждый считает правильным свой способ, - загорелый, с короткой стрижкой, в шортах, на фоне киевской зимы Алексей смотрелся, как британский колонизатор, сошедший со страниц старых журналов. - Китайцы, например, обожают заваривать в лошадином желудке. Покормят лошадку чайным листом, а через полчаса беднягу прикончат, чтоб из желудка достать слегка переваренный чай. Правда, способ этот могли себе позволить лишь императоры.

Но императором Леша не был, как оказалось, плантатором тоже не стал, поэтому цейлонский чай заваривал без особых изысков и откровенничал: <Участок я мог бы купить. Но как узнал, сколько хлопот с переработкой листьев, понял - разорюсь! Проблема даже не в сложности технологий, а в наследственном опыте, чутье. Мои навыки полярника для тропического бизнеса не подходят. Так что признаю, идея с чаем была неудачной. И кофе на Цейлоне сейчас почти не растет. Англичане когда-то кофейными плантациями занимались. Но появился вредный жучок, все деревья уничтожил. И в тот же период мировые цены на кофе упали. Это кофейный бизнес и доконало. Тогда один британец додумался, привез из Индии пару чайных кустов - прижились. И теперь знаменитые чайные плантации есть в трех высокогорных районах. Я присмотрел участок неподалеку от Канди - древней столицы Цейлона. Съездил, с хозяином поговорил. Вот человек, красиво живет! В горах, среди рощи выстроил уютный особнячок: дом с колоннами, резной парадной дверью. А в доме мраморный камин, старинный овальный стол и тяжелые деревянные стулья. И черный слуга в белой куртке. Будто я в веке восемнадцатом вдруг оказался. Думаю, ну сейчас выйдет хозяин - эдакий английский рабовладелец, в пробковом шлеме и стеком в руках. Но владелец плантации оказался ланкийцем, весьма учтивым, современным и радушнейшим человеком. Предлагал погостить у него. За приглашение спасибо. Но раз бизнес не удался, то нечего праздно прохлаждаться среди чайных гектаров. Когда еще удастся восточную экзотику посмотреть...

От необычности Коломбо - столицы страны - просто рябило в глазах: беспорядочное движение моторикш, здания непривычной архитектуры, отсутствие европейских костюмов и вообще всего, что ассоциируется со стереотипами цивилизации. Город насквозь пропитан запахами терпкими и сладковатыми - ароматами благовоний из храмов. На каждом углу предлагают кокосы. За шесть рупий продавец умело разделал орех - ножом снес верхушку и протянул мне, с соломинкой, воткнутой в сладковатое кокосовое молоко. Питье здесь всегда кстати. Сказать, что в Коломбо жарко, значит не сказать ничего. Здесь - как в парной. По телу стекают ручьи пота. И, странное дело, действительно, как после бани, чувствуешь себя каким-то промытым. Чистым изнутри. Словно жара и влажность вытопили из тебя весь мусор, натащенный цивилизацией. И если в грех впасть не тянуло, то я решил, что отказывать себе в удовольствии прокатиться на рикше совсем ни к чему. Остановил тук-тук, так здесь рикш называют, и на английском попытался объяснить, что хочу осмотреть буддийские храмы. О цене сторговались с помощью пальцев - английский язык тук-тук не очень-то понимал. Рикша свозил меня в несколько храмов, терпеливо ждал, пока я вернусь, и доставил в отель. Но когда стали рассчитываться, дело чуть не дошло до скандала: с двадцатки он цену поднял до полтинника. Спорили мы, спорили, в конце концов, я дал ему 25 долларов, и рикша тут же с улыбками исчез за поворотом. А я пошел в гостиницу, размышляя о коммерческой сметке островитян. Вечером в ресторане отеля разговорился с парнем из Украины, сопровождавшим группу туристов, и посетовал ему на предприимчивого рикшу. Вместо сочувствия парень от смеха чуть не свалился со стула. Но объяснил, что рикша, называя цену, имел в виду рупии (1 доллар - 50 рупий), выходит, я сам себя обманул, сам же сполна и расплатился за собственную неосведомленность. Но это все - мелочи жизни...

Но вот что обязательно стоит увидеть на Шри-Ланке, так это легендарные храмы! Шри-Ланка - страна буддийская, но так и не отказавшаяся от индуизма: в индуистском храме непременно есть гигантские статуи Будды, а в каждом буддийском величественные изображения индуистских божеств. И в те, и в другие храмы входить полагается босиком. За обувь можно не беспокоиться: ее у храмов не воруют. Да и вообще воровство на Шри-Ланке считается самым страшным из грехов. Верующие оставляют в храме маленькие пиалы с огнем. Там же стоит большая корзина, в ней лежат разбитые кокосовые орехи. Оказывается, по древнему поверью, нужно принести в храм орех и расколоть его о священный камень. Если кокос расколется на две половины, то жизнь будет сытой и счастливой, а если на несколько частей, то жди гнева богов, неприятностей и напастей. Но стоит только перешагнуть порог храма, как можно, особенно в знойный полдень, едва ли не ослепнуть от блеска золота. Недаром Шри-Ланку зовут империей Желтого Дракона. Золото на улицах Шри-Ланки - повсюду: на очаровательных женщинах, в необъятных витринах магазинов, лавочек, во дворцах и храмах, щедро украшенных изображениями Будды, выполненными из чистого золота. Порою, кажется, что само солнце вдруг расплавилось и истекло на благословенную цейлонскую землю сияющим золотым водопадом.

Неподалеку от местечка Дамбулла построен отель Culture Club, знаменитый своими роскошными бассейнами, шведским столом с экзотическим цейлонским меню. Каждый вечер я выходил из своего огромного номера на просторный балкон-террасу. Сижу, наслаждаюсь наступившей прохладой, потягиваю коктейль под шуршание в листве безобидных ящериц-геккон. Надоест сидеть - окунусь в шикарный бассейн или схожу в массажный кабинет. Буквально за копейки пропарят в травяной ванне, натрут всяческими маслами, словом, омолодят минимум на десяток лет. На массаже я и узнал о ланкийской стране окаменевших красавиц, о покинутых людьми городах божественных теней.

Рядом с Дамбуллой находится древняя столица Цейлона - Полланарува, разрушенная в XV веке тамилами. С тех пор город не отстраивали. И заброшенная столица превратилась в царство божественных теней, навевающих священный трепет на дерзнувших нарушить покой седых руин. Полуразвалившиеся дворцы с каменными львами, статуи, храмы навевают философские размышления о суетной бренности мира, но не приносят тоски. На меня, наоборот, развалины навевают высокую философскую поэтику божественного начала при сотворении Буддой священного царства Шри-Ланка. В таком же возвышенном настроении я отправился осматривать и другие реликвии в Сигирию - к заброшенному дворцу колоссу ланкийского царя Касиапы. Древний дворец стоит высоко на горе, и к нему ведут две с лишним тысячи ступеней. Туристы обычно доползают только до главной достопримечательности здания - зеркального коридора. Я не спешил, с передышками добрался до самого верха. Позднее узнал и историю этих развалин. Касиапа был сыном царя. Однажды отец с сыном поспорили и Касиапа в запальчивости убил отца. А после бежал в горы, в срочном порядке отстроил крепость дворец. Но тень убитого родителя не давала сыну покоя. И чтобы как-то отвлечься от ночных призраков, Касиапа завел себе наложниц по числу ночей в году. Красивейшие из женщин удостоились чести быть изображенными на стене одного из скальных коридоров. Всякий гость, шедший к Касиапе, проходил через тот коридор, через сотни обнаженных тел красавиц, замерших на стене в соблазнительных позах. Шел и, надо думать, завидовал. Поэтому вторая стена оказалась так отполирована, что засияла, как драгоценное зеркало. Сейчас высокую трагедию наложниц Касиапы воспевают только тропические птицы. За тысячи лет запустения гора заросла деревьями, их густая поросль пробилась и через камень, но прекрасная легенда не подвластна безжалостному времени. А дивным птицам и изумительной природе вокруг нет дела ни до мнительного царя Касиапы, ни до грациозных женских фигур. Сегодня только они - живые властители крепости.

- А не фантазируешь ли ты, милый Леша? Признайся, что за три месяца так соскучился на далеком острове по родному Хрещатику, что примчался домой, в Киев?

- Увы, проза жизни вмешалась. Кончилась виза, опустел кошелек. Могу признаться лишь в том, что на Цейлон все равно я вернусь! Понимаешь, хочу нырять в воде Индийского океана, нежиться на горячем песке, поедать килограммами фрукты. И признаваться в любви прекрасному небесному лику Шри-Ланки! Мне теперь без изысканной неги Цейлона в родном Киеве очень неуютно и одиноко. Буду возвращаться на остров, которому принадлежит мое сердце!